Правильна заміна і регулювання ременя ГРМ

Ремінь ГРМ (або ремінь ГРМ) - виготовлений з армованої гуми спеціальний ремінь з зубцями на внутрішній його поверхні. Заміна цього компонента строго регламентована в інструкції до транспортного засобу. Але нерідко буває, що автолюбителі (особливо початківці) не особливо обізнані про те, що це таке, де знаходиться і для чого служить. А знайомляться з ним вже при обриві останнього.

Для чого служить ремінь ГРМ і де знаходиться

Основним завданням деталіявляется передача крутного моменту з распредвала на колінвал, а також забезпечення їх синхронного обертання. Синхронність ця дуже важлива для належної роботи газорозподільного механізму, що здійснює впуск в циліндри паливно-повітряної суміші і наступний випуск відпрацьованих газів.

Справність ременя також дуже важлива для двигунів, в яких поршні розташовані в одному блоці з клапанами. Подібна схема зараз є найбільш поширеною. Однак, незважаючи на те що клапана розташовані в одному просторі з поршнями, компоненти ці невідомі саме завдяки ременю ГРМ. У разі обриву поршень б'ється у відкритий клапан і той гнеться, плюс клинить поршень. В результаті двигун вимагає серйозного ремонту. Зокрема, головки блоку циліндрів.

Ремінь газорозподільного механізму з набором кріплень і роликами

Для кожного автомобіля виробники прописують в інструкції свій пробіг, після якого потрібно проводити заміну ременя ГРМ. У іномарок цифри пробігу до заміни можуть становити до 120 тис. Км. У вітчизняних автомобілів - 50-60 тис. Км. Але все ж краще перестрахуватися, відняти від рекомендованих значень десь 15% і вже на отриманий пробіг орієнтуватися. У разі коли невідомо час останньої заміни, його потрібно гарненько оглянути на предмет зносу.

Наслідки обриву ременя ГРМ

Пошуки деталі не займуть багато часу. Після того як піднятий капот, практично відразу кидається в очі зубчастий ремінь з міцної щільної гуми. На відміну від інших своїх побратимів, він може проходити ще через ряд інших шківів. Так що, поряд з передачею крутного моменту з клонували на распредвала, деталь може також виконувати ряд додаткових функцій. Все перераховане обумовлює постійних високих навантажень, що ведуть до поступового зносу, навіть незважаючи на міцність матеріалів, з яких він виготовлений.

Чому може обірватися

Буває, що навіть новий ремінь зношується і рветься в дуже короткий термін. Швидше за все, відбувається зміщення, через що ремінь «з'їдає» і надалі відбувається обрив. Основних причин може бути кілька:

1. У переважній більшості випадків треба грішити на помпу, так як підшипники в ній стоять не по центру шківа, а трохи зміщені в бік. Їх знос згодом може привести до перекосу осі помпи, а значить до перекосу шківа і сповзання ременя ГРМ. Також трапляється, що при установці нової помпи, місце кріплення було погано зачищено і навіть невеликі залишки бруду або мастила можуть привести до непомітної на перший погляд, але істотного надалі перекосу.
2. Сильна зношеність натяжної або направляючого роликів.
3. Розгромна замовна стаття текти машинного масла з сальника распредвала.
4. Зношені зуби шестерень розподільного і колінчастого валів. Характерною ознакою в цьому випадку є поява отслаіваюхщіся зубців на самому ремені.
5. Механізм або сильно затягнутий, або надто ослаблений.

Вибір нової запчастини

Так як в газорозподільному механізмі ремінь грає одну з найважливіших ролей, то і якість виготовлення цього компонента, з огляду на постійні динамічні навантаження, знаходиться не на останньому місці. Серед інших марок, що займаються випуском ременів ГРМ, на даний момент можна виділити приблизно три-чотири лідируючих:

• Contitech;
• Gates;
• Dayco;
• Bosch.

При цьому треба розуміти, що і велике кількість підробок під ці вироби цих фірм. За даними тієї ж Gates, приблизно 80% ременів ГРМ, присутніх на ринку, не були вироблені ними.

Як приклад можна привести справжній і підроблений ремені ГРМ для Лади Пріори виробництва Gates.

Приклади оригінальних і неякісних витратних матеріалів на фото

Зовнішній вигляд упаковки практично ідентичний В оригінальному комплекті ремінь і ролики розташовані на спеціальній пластиковій підставці У підробленому комплекті ремінь і ролик просто загорнуті в поліетилен Оригінал зверху. Різець на заводі, зрізуючи ремені, може заходити на маркування Зверху - оригінал, знизу - підробка Зліва - підробка, праворуч - оригінал Зліва - підробка, праворуч - оригіналЩе на ринку можна зустріти деталі зі спеціальним посиленим металевим кордом. За заявами виробників ці зразки здатні прослужити на 30% довше звичайних. Що в більшості своїй виявляється правдою.

Як визначити, що пора міняти

Тут в більшій мірі доведеться покладатися на свої очі. Заміна не за горами, якщо при його візуальному огляді помічені:

• сліди масла;
• надмірно зношені зубці на внутрішній поверхні і тріщини в них;
• різноманітні деформації, такі як опуклості, розшарування, різні складки і порізи;
• разлохмаченние поверхні і явно стирчать нитки.

У таблиці нижче наведено більш розширений перелік дефектів раходніка, ймовірних причин їх виникнення і рекомендованих заходів щодо усунення.

Перелік можливих дефектів ременя ГРМ, причин з виникнення і заходи щодо усунення

Заміна ременя ГРМ

Автовиробники настійно рекомендують поряд з зубчастим ременем проводити і заміну роликів з натяжителями і навіть помпи. Нерідко можна зустріти спеціальні комплекти вже містять в собі ремінь і ролики. Трудовитрати на заміну кожного з компонентів приблизно однакові, та й з точки зору далеко не завжди вдається точно визначити ступінь зносу. Так що розумніше міняти все скопом

Для прикладу буде взята згадана вже вище Пріора. Її мотор має 16 клапанів і оснащений двома розподільними зі своїм шківом кожен. Ремінь тут буде довшим, ніж в моторі з 8-ю клапанами, так як крім шківа водяного насоса і натягувач, ремінь йде ще й через допоміжний опорний ролик.

Інструмент, який може знадобитися

• шестигранник «п'ятірка»;
• комплект комбінованих ключів;
• спеціальний регулювальний ключ для ролика натяжителя;
• балонний ключ;
• домкрат;
• велика викрутка або ж монтажка.

  Спеціальний ключ для регулювання натяжної ролика

Підготовчі роботи

1. Автомашина ставиться на рівну поверхню.
2. Затягується ручник, автомобіль додатково фіксується упорами під колесами.
3. Підніметься капот, від'єднується мінусова клема акумулятора і знімається кришка двигуна.

Заміна ременя

1. За допомогою шестигранника откручиваются гвинти кріплення захисної кришки ременя ГРМ.

   Знявши захист ременя ГРМ можна побачити обидва распредвала

2. Від'єднується роз'єм на датчику клонували.
3. Перевіряється, чи є збіг міток на шестернях обох распредвалов з відповідними їм трикутними висіченими відмітками на корпусі приводу газорозподільного механізму.

   Необхідно виставити розподілвали по мітках на корпусі приводу ГРМ

4. При збігу вищевказаних відміток дивимося далі на мітки зубчатки маховика. Потрібно зазирнути під термостат і прибрати гумову заглушку. Прибравши заглушку, можна буде побачити вінець маховика з міткою. Необхідно, щоб остання збігалася з висічкою трикутної форми.

   Виставлення мітки маховика по відпо насічці

5. Для повної впевненості в належній регулюванню фаз газорозподілу, варто ще перевірити колінчастий вал, а саме положення мітки на його шківі.
6. Щоб зробити це, потрібно для початку послабити натягувач ременя генератора. Потім маховик фіксується в поточному положенні шляхом простого стопорения його викруткою, вставленої в отвір, з якого була знята гумова заглушка.
7. Береться ключ на 17. З його допомогою відкручується болт, яким фіксується шків генератора. Шків знімається, а болт закручуємо на колишнє місце.

   Знятий шків генератора

8. Під шкивом розташовується шестерня колінчастого вала з нанесеною міткою. Масляний насос на своїй бічній кришці має схожу мітку, з нею перша повинна збігатися.

   Виставлення по мітці шестерні колінчастого вала

9. Що стосується розбіжності міток, включається передача. Далі, на болт шківа генератора, накидається ключ на 17. Після чого повільно і акуратно провертається колінчатий вал до отримання збіги потрібних міток, що попутно виведе циліндр першого поршня у верхню мертву точку. Саме час знімати віджилий своє ремінь ГРМ.
10. Береться ключ на 15 і викручується болт ролика натяжителя. Після чого ролик за допомогою спеціального ключа провертається проти руху годинникової стрілки. Якщо в планах є заміна роликів, то знімаємо його, а також попутно і опорний ролик.

    Установка і настройка натяжітельний і опорного роликів

11. Знімається з шестернею ремінь, який потрібно замінити.
12. Нові ролики ставляться на свої місця.
13. Новий ремінь накидається на шків коленвала, потім на черзі шестерні распредвалов, а також помпи.
14. Далі, опорний ролик надійно фіксується, а за допомогою ролика натяжителя виробляємо натяжку ременя ГРМ шляхом обертання його по ходу годинникової стрілки. Ступінь натягу ременя цілком можна перевірити і вручну. Потрібно лише просто спробувати провернути його пальцями. У разі добре натягнутого ременя повернути його вдасться не більше, ніж на 90 градусів.
15. Витягується викрутка, яка фіксує маховик.
16. Робиться коленвалом 2 повноцінних обороту. На шестернях маховика і розподілвалів знову звіряються всі мітки. Коли все прекрасно збігається, то можна приступати монтажу залишилися компонентів.

Відео заміни ременя ГРМ на Пріорі

Після закінчення робіт необхідно завести двигун і послухати його роботу. Якщо він натягнутий добре, то ніяких сторонніх звуків не буде. Якщо ж ремінь злегка перетягнуть, то буде чути гул або свист натяжної ролика. Його можна послабити шляхом проворота проти годинникової стрілки.

Як замітки можна додати, що для деяких іномарок може знадобитися використання так званих кондукторів. Це спеціальні фіксатори колінчастого і розподілвалів для максимально точного виставляння фаз газорозподілу.

У наш час автомобілі мають істотний момент, що крутить і обрив ременя ГРМ в 90 з 100 випадків закінчується гнутими клапанами, а також іншими супутніми ушкодженнями мотора. Навряд чи хто-небудь бажав би зіткнутися з цим в дорозі. Хіба що можна трохи порадіти за власників автомобілів ВАЗ з 8-клапанними двигунами, так як на цих моторах клапана не помруть. Але замість цього можна потрапити на помпу або генератор.

Так що цілком очевидним буде регулярно (хоча б раз на місяць) перевіряти стан ременя і вчасно його міняти в разі потреби. Процедура не сильно складна і при наявності інструкції під рукою цілком здійсненна власними силами. Якщо ж не впевнені чи просто лінь займатися, то зверніться в СТО або до знайомого автомайстра.